24.03.2009
Саппоро-Читосе-Кансай-Киото
Поездка на Хонсю началось в 6.00 утра в Саппоро, когда зазвенел будильник. Проснулись мы на удивление бодро, и как бы не ушел вчера в 2 часа ночи, провозившись с упаковкой вещей. Потому что все было уже собрано, мы наскоро перекусили кофе с булочками и отправились на станцию Соэн. За сегодняшний день было пролететь более 1000 км и перелететь из года в Саппоро на Хоккайдо в Кансайский международный аэропорт на Хонсю. Но сначала нужно было добраться до отправной точки нашего путешествия, аэропорт Читосе. Начало было довольно бодрым, я забыл билет на поезд турникете. Проверка билетов в японии, по большому счету, очень похож на московский метро: покупаете билет, вставляет в считыватель турникета и забираешь на той стороне. Выйдя на конечной станции билет считывается и обратно уже не возвращаются, потому что японцы решили заодно и проблемы мусора. Весь увешанный сумками, я забыл взять билет с другой стороны. Выяснилось это уже в самом Саппоро стейшен. Делать было нечего, потому что мы поспешили, это просто пересели на другой поезд, разумно, отложив проблему до станции Аэропорт Читосе. Там я, сделав скорбное лицо, сказал, что, мол, потерял билет, но готов купить новый. Что японцы, делая не менее скорбное лицо, сказал, чтобы я был внимательным и пропустили меня так. Юмор ситуации был в том, что билет от Места стейшен до Читосе 1150 иен, и, вот, из Соена до Саппоро стейшен стоит 160 иен. Экономия почти в десять раз, так что, чисто теоретически, можно купить билет до соседней станции, покататься на произвольно большое расстояние и уже на конечной станции сказать, что потерял билет.
Наскоро перекусили, столовая Mc Burger (это такая японская версия Mcdonalds, настоящий Макдональдас здесь тоже есть, но это стандартные диеты с идентичным вкусу я успел беспокоить). Перед полетом мы попялились на морской рыбы с глупыми мордами, рыбы плавали в большом аквариуме и недобро пучили на нас глаза. Немного из прогулки по аэропорту и пошли на второй этаж, чтобы зарегистрироваться и с легким удивлением обнаружил, что мы единственные иностранцы на поездку до Кансая. На самом деле, поездка на внутренний японский авиарейсе больше всего, кажется, поездка на тот же поезд, документы никто не требует, все автоматизировано. На самом деле, сама процедура посадки состоит из трех этапов:
Первый — зарегистрироваться на рейс. Это делается с помощью специальной машины, там нужно выбрать режим регистрации и прикоснуться к билеты со штрих-кодом. После этого появятся места в самолете, на манер кинотеатра, где вы можете выбрать любое свободное место в пределах своего класса. Кстати, японцы часто предпочитают покупать авиабилеты именно через сотовый телефон, штрих-код, который в моем случае был изображен на карте отображается непосредственно на экране мобильного телефона. После выбора места, мы начали проверять багаж. Он сводится к обычному просвечиваю содержание. После сдачи багажа печатается еще один билет со штрих-кодом, в котором прописан багаж. Кроме того, выдается специальный стикер с номером. Кроме того, все подвязано на различные системы скидок, самый простой из них — это поворотный километров полета покупать в специальных фирменных магазинах. В общем, все довольно расплывчато и для обычных иностранцев довольно неудобно. На самом деле, работники аэропорта знали и лезли, чтобы помочь нам, возбуждая довольно слабый английский язык. Одним из особенно тяжелых девушкой я поразил явно новые для нее мысли, что некоторые иностранцы вообще по-английски не говорят. Наконец, формальности были пройдены, и мы уселись на борту boeing 737-300, я медленно попивал сок с элиутерококом и смотрел, как готовится на взлет и посадку в другие рейсы различных авиакомпаний. Больше всего, конечно, Jal и Анна, но там были и Кореан Эйр, и даже, красивые пришельцами из другого мира, мелькали самолеты Люфтганза и Аэрофлот.
Я даже не удивился, когда мимо иллюминатора величаво проплыл самолет, раскрашенный героями из аниме «Покемон». Взлет прошел гладко, с обычным успокоительным кошмаров, в том числе инструкции по аварийной посадки на воду. Мол, нужно было наклониться вперед и закрыть голову руками, как это показывают улыбающиеся персонажи время. И то правда: народ, познавшая путь самурая, не должны беспокоиться о каких-то там авиакатастрофах. Тем не менее, летать на японских самолетах очень уверенно, за последние 20 лет самолеты Японии разбивались дважды: в 1996 году. в году и не далее как за день до нашего вылета. Полет порадовал виды облаков, а маленькие радости для путешественников в виде стакана сока, который принесла улыбчивая стюардесса. Раздавали и газеты, я взял английский Дейли Емиури (кансайское издание на английском языке). На первой полосе красовалась обгорелая туша перевернутого «боинг» и » заголовок «Самолет услуг Федерал Экспресс разбился, все люди на борту погибли». Кроме того, стюарт газету, очевидно, не читала и раздавала совершенно механически. Самолет как раз вошли в зону турбулентности, я показал стюардессе пояса и сказал, что я очень люблю черный юмор компании ANA. Стюардессы очень было неудобно, извинился, и газеты разносить, остановился. Посадка оказалась довольно жесткой, когда шасси коснулись взлетно-посадочной полосы, тряхнуло довольно ощутимо. Выход из самолета, как и посадка происходят строго в соответствии с классом: сначала инвалиды, потом первый класс, потом все остальные. Кансайский аэропорт нас встретил непривычными запахами и ветреная погода. Времени экскурсю не было, мы только купили обенто, обед в коробке, и мы отправились на станцию Джей Ару, пересаживаться на поезд с красивым названием Харука (что переводится как «дальний») и чуть менее красивую цифру 28. Вот тут нас ждет засада. Машины, купили билеты. Кроме того, чтобы пропустить нас поезд пропустил, но суровый контролер заставил нас купить билеты еще раз, кроме того, после какого по самому дорогому тарифу, так что поездка на 2000 иен обошлось нам почти в 5000. Я философски думаю, что вселенная восстанавливает справедливость, потому что мой безбилетный проезд до Читосе. Наконец, сдав транспортные вопросы, и мы начали уплетать рис с дарами моря и смотреть на проносящиеся мимо станции. Мимо прокатилась Осака, с огромной иглой небоскреба, четко выделяющейся на фоне остальных зданий. Ехали мы уже минут сорок и начал откровенно клевать носом, женский голос в записи объявлял станции. Интересно, этот голос объявляет все станции по всей Японии, то есть, кому-то приходится читать все названия, но это не на сто. Наконец, уставшие, но счастливые мы пошли на Кеуто стейшен.
Святой Источник
Перед входом в отель у нас было несколько часов, мы засунули сумки в камеры хранения (довольно дорого, 60 руб в сутки) и отправились смотреть город. Ближайшей достопримечательностью был святой источник. Это один из старейших усадьб на территории города. Ресторан и синтоистское святилище одновременно. Конечно, здания много раз перестраивались и уже не возможно найти постройку, сохранившуюся в первозданном виде. Но все равно, больше чем 1000 лет это место принадлежит одной семьи, одного клана и в современной Японии все осталось по-прежнему. В прошлом усадьба в несколько раз больше, сотни метров простирались пруды, где японские императоры любили кататься на лодке. На самом деле, в какой-то степени это был древний парк развлечений высокопоставленных особ. Сейчас это уютный парк с небольшой часовней и семейных ресторанов. Вход в который открыт для всех желающих. В неглубокой речушке плещутся карпы и высовывают морду в ожидании, что посетители принесут им корм. Корм продается здесь же в небольшом игровых автоматов, где за 100 йен можно купить вафельные брикеты с мелкими гранулами, больше всего похожи на вискас. Но рыбе нравится. Плавать и флегматичные черепахи. Несмотря на значимость места, ресторан, есть относительно дешевые, за 50$ можно поесть вдвоем. Все блюда готовят на воде, из того же святого источника. Это прагматизм, он еще у нас часто встречается.
Экохаус
http://www.eonet.ne. jp/~киото-ecohouse/
Если заглянуть на веб-сайт, посвященный отелю Экохаус, то создается впечатление, что это хороший, уютный домик, в котором можно почувствовать настоящую повседневную Японию. Да, и всего за 2000 йен в сутки на двоих плюс накладные расходы. В комплекте идут два велосипеда, керосиновый обогреватель, кухня и ванная комната. На самом деле оказалось замечательным хибара, наполовину вросшая в землю, ужасно холодно, благодаря бумажной стены. С низкими потолками, о которые я периодически бился головой. Ванна действительно была, стандартный санитарный блок, казалось, понятия не имеют, пришельцем из будущего. Однако, на самом деле оказалось довольно дешево, летом он может жить вообще удобно и очень в японском стиле: небольшую комнатку было уже 4 дома алтарь. Насыпав деревянным изваяниям мелкой монеты пошли смотреть город дальше. Еще канринин, передавая мне ключи, показал на небольшие платочки с заколками и предложил закрепить его на одеяла, чтобы ночью не запачкать слюнями. Кажется, это была самая странная вещь, которую я услышал от японца. Всех, кому что-то болит.
25.03. 2009 в Киото
Эко дом
Достаточно померзнув на ночь в Эко-отеле из-за бумажных стен и тот факт, что в Киото в конце марта, не так тепло, но в то же время, нанюхавшись керосиновой вони от печи, мы проснулись, уставшие, но довольные. Наскоро перекусив в сан-суси и вооруженный пару велосипедов, мы отправились покорять город.
Дворец на втором проспекте. (Нидзедзе)
В истории Японии существовало 3 сегуната. Сегунат Минамото, Сикага и Токугава. Дворец на втором проспекте был построен в коллекцию Токугава, а именно, Токугава Иясу. Уникальность этого места заключается в том, что это единственный в Японии постройка, которая сохранилась в своем первозданном виде с момента строительства в 1603 году целых 406 лет. Замок был построен после войн за объединение Японии и никогда не был завоеван. На самом деле, основной задачей сооружения было показать силу и богатство семьи Токугава. Так что замок не столько силы, сколько произведение искусства. В частности, были собраны лучшие мастера со всей Японии. Сначала дворец на втором проспекте было показать императорскому двору, что семьи Токугава ничем не хуже божественного Тэнно-сама.
Хотя замок Нидзедзе построили уже в относительно мирное время, на десятиметровых стены тянется широкий и глубокий ров. На мутноватой стоячей воде обитает карп, при желании их можно нарезать хлеб. Для удобства туристов, подъемный мост разобрали и на его месте поставили постоянными, что, конечно, немного портит впечатление неприступной крепости.
Ворота украшены уникальной сквозной резьбой. Уникальность этой работы заключается в том, что изображение с разных сторон доски-это совсем другое. Сегодня эта техника считается потерянной. Добиться аналогичного эффекта, в настоящее время можно только с помощью трехмерной лазерной резки.
У ворот заставляет императорской хризантемы. После довольно драматических событий эпохи Мейдзи*, когда император сумел вернуть себе полноту власти в знак победы Мейдзи приказал заменить все печати рода Токугава в императорская хризантема.
* — частично это показано в фильме Последний самурай.
У ворот, при низкой неприметном здании, находились самураи охраны, которые осмотрели путешественников, которые пришли в замок. Войти в замок с оружием разрешено только самому императору.
Храма внутри фотографировать нельзя, считается, что вспышки могут повредить старинные гравюры, которые украшают здания перекрытия. Дворец состоит из шести павильонов, один из которых белый, земля, помещения самого Сегуна, где он уединялся для сна и отдыха вместе с женами и избранных любовницами. Все остальные помещения расположены на небольшом расстоянии от белого монастыря. Чем выше был ранг самурая, тем более недалеко от белого монастыря павильон, которые их допускали. Государственные дела решались так называемый » черный обители, где сегун принял послов. Смешной нюанс: во всех место приема Сегуна несколько приподнято по отношению к другим. Единственная комната, где сделал с точностью наоборот – это императорский имущества. В теории, эти помещения готовы и сегодня принять сегодня царствующего императора Хэисэи. Тем не менее, дворец на втором проспекте, на всех 406-летнюю историю никогда не посещали императорские особы.
Каждая доска в замок издает особый писк, это так называемые соловьиные полы. Согласно летописям, самураи-охранники могли по звуку половицы точно определить, какие комнаты во дворце, он раздается. На фотографии видно устройство соловьиных полов.
Ров обнесен низким заборчиком с предупреждением об опасности, но остроумные японцы подписали маркером «осторожно, крокодилы». А также их имена. На самом деле, вырезать на старинную святыню таинства «здесь был Вася» вовсе не чуждая японской мысли. Правда, делают они это как можно незаметней. Табличка – редкое исключение.
Панорамный вид на замок, если бы не современные здания в фоновом режиме, можно было бы подумать, что мы перенеслись на 400 лет назад в прошлое. Замок тогда выглядел почти так же, как сегодня. Сама точка съемки – это камень в фундамент одной из сторожевых башен замка. Сама башня сгорела от удара молнии, восстанавливать его не стали, а повернули на смотровую площадку для туристов.
Часть отделка дворца выполнена в стиле знаменитого сада камней Рюандзи. Камни оформлены в площадку из мха. Кстати, искусство выращивать декоративные мхи считается весьма почетным в Японии. Думается, совсем не простая задача.
Во внутреннем дворе разбит парк в классическом стиле. С коротким озерцом, где гуляют цапли. В озеро впадает небольшой водопад. Здесь, в Shogun было отдыхать от государственных дел, наслаждаясь природной гармонии.
Возможно, главное препятствие, которое мешает почувствовать дух места, были толпы снующих туда-сюда иностранцев (однако, не хватило и для японцев). Если подвести кто-то промежуточные итоги, то в Киото, произошли от древней столицы масштаб развлечений на свежем воздухе. Это, конечно, не плохо, если вы приехали сделать пару снимков типа «Вот это я, а вот большой будда», но если вы хотите, чтобы по-настоящему прикоснуться к японии религиозное и историческое наследие, есть два варианта: очень рано вставать или посетить малоизвестные храмы. Так или иначе, посещение Киото – это отличное приключение, которое стоит испытать каждому, даже очень далеких от японской культуры человека. Незабываемые впечатления гарантированы.
Рюандзи Храм Покоящегося Дракона
Наиболее Рюандзи известный, конечно, сад камней. По концепции дзен-буддизм-это два аспекта бытия: жизни и смерти. Инь и янь. Мертвый сад камней был создан в противовес зеленым парком, также находится на территории храма. При этом, с обычной точки наблюдения человек ростом до двух метров, можно увидеть лишь тринадцать камней из четырнадцати. Концепция дзенбуддизма означает медицтацию, когда человек перестает искать четырнадчатый камень, он приходит к нему сам. Следует отметить, что, так как на снимках камни видны без каких-либо возможностей, что позволяет определить их размер, бытует заблуждение, что сад камней – это эдакие огромные валуны размером несколько метров. На самом деле это не так: большие камни едва достигает одного метра в диаметре, самые маленькие – всего лишь несколько десятков сантиметров. Если вы все-таки надумали попробовать насладиться атмосферой древнего места, приходите в церковь часиков эдак в 6 утра. Пока не хлынул поток туристов, превращающий место для релаксации и медитации некоторое сходство бомбейского рынка. Где десятки людей вытягивают головы и руки — на них камер, жадно пытаясь поймать что-то. В довесок всех бед церковь была на реставрации, что существенно изменяет точка, с которой обычно смотрят на каменный сад, в результате практически из любого места, и было видно, пресловутый четырнадцатый камень. Так что пришлось оставить без какого-либо сатори. К сожалению.
В целом, кроме сада камней, рюандзи достаточно много интересного, например, есть очень красивый парк. Или каменные чаши с резными на то иероглифами, по бамбуковой палке ведро стекает вода. Сами-то иероглифы ничего не значит, но, если принять квадратное углубление, чтобы вода иероглиф Рот (кути), то сразу приходит понимание древней японской поговорки «Я счастлив, что у меня есть». Позитивное мышление вообще. Искренне позабавила надпись на нескольких языках: «Эта вода не предназначена для питья». Разочарованы дзнен в буддизме мы решили отправиться в район Арасияма.
Район Арасияма
Огромный парк, который включает в себя горку, рядом с ним в лесу и несколько жилых кварталов. Прежде всего, вы должны пересечь мост мост togetsukyo bridge, когда мост был крупнейшим деревянное строение в Японии, но эти времена давно в прошлом. Теперь с декоративных деревьев лежит бетон, но внешне мост остался таким же, как и столетия назад. На самом деле очень многие японские памятники культуры современной копии полноразмерных древних зданий. Описанный выше дворец на втором проспекте, пожалуй, один из немногих исключений.
На берегу горной реки, парковая зона, с множеством деревьев сакуры, потому что был праздник, везде можно было видеть группы японцев, которые собрались на ханами, любуясь сакурой. Это мероприятие сводится к тому, что нужно сидеть у сакуры во время цветения и пить пиво и саке. Когда градус выпитого дело доходит до нужной кондиции, начинается игры суйкавари (разбивание арбуза) когда вдребезги пьян японка с завязанными глазами, с трудом пытаются удержаться на ногах, машет здоровой суковатой палкой тщетных попыток разбить арбуз. Когда это удается, все это весело и есть обломки. Часто угощая розовая мякоть, проходя мимо людей.
Даже если подняться на вершину горы, нет никакого настроения, но количество выпитого еще не нужно, чтобы сломать арбуз или еще что-то с палкой, можно покататься на лодке. Река мелкая, но быстрая, проплывая мимо цветущих деревьев сакуры и древних храмов, вы действительно можете чувствовать себя в каком-то другом мире, описаны в древних японских статей. Можно арендовать и рикися (не путать с рикиси. Рикися – это повозка, в которую таскают больше чем крепкого телосложения парней, но рикиси – это профессиональный борец сумо). Раньше рикиси ехали знатные вельможи, сейчас в основном туристы, ну и развлечение это не из дешевых: от$ 50 в течение 40 минут. Можно встретить здесь гейко и майко. Гейко – это взрослая гейша, майко, соответственно, подросток. Достаточно просто люди в кимоно.
Если подняться на гору, можно познакомиться с японскими обезьянами.
Табличка на входе предупреждает: «пожалуйста, покажите им никакой еды». Японская версия объясняет несколько более развернутых добавив, что «они могут прыгать на вас». Юмор пластины так, что не понятно кого имеют в виду обезьян, огромных кузнечиков, может быть, зомби? В общем, японский, плохо зная английский язык, часто выдает удивительные перлы. Например, японцы наивно думают, что слово please в английском делает фразу вежливым, поэтому можно увидеть вывески с надписью Get off, please. Вышли на улицу, пожалуйста.
Обезьяны на горе достаточно, людей они совсем не боятся, и реагируют в основном, когда, в нарушение пластины, задолженность им пищу. Делать это действительно довольно рискованно, потому что стоит немного замешкаться, и оказываешься окружен плотным кольцом обезьян. Еще одна табличка, которая уже в чистом японском рекомендуют не смотреть обезьянам в глаза, дельный совет. Привычки обезьяны очень смахивают на мелких городских бандитов, они жадно смотрели на хлеб тебе в руки и слово говорит: «Чувак, есть курить?». Если им что-то не нравится, может вести себя довольно агрессивно и пытаются укусить. В целом такая звериная японская гопота.
В самом верху располагается уютный концентрационный лагерь людей. Где забранными решеткой окнами, можно посидеть, попить кофе с булками, а также покормить обезьян специальным кормом, продающимся здесь, не боясь, что «они запрыгнут к вам». Обезьяны просовывают через сито, чтобы в руки и ноги и горячо просит, чтобы подарок. Они мне живо напомнили маленьких грязных попрошаек во Владивостоке, которые дергают вас за штанину и подгребают себе руку: «Подайте на пропитание». Несколько раз в день обезьян кормили на небольшой площади у пресловутой «зоопарке наоборот». Действие шума, обезьяны, которые в борьбе за пищу, пихаются и издавать неприятные звуки. В целом, срез человеческого общества очевидна.
Устали от обезьян, мы поднялись на вершину горы, где можно полюбоваться на город. Пейзаж совсем другой, как, чтобы не нарушить стиль древние храмы, максимальная высота зданий в городе ограничена до 50 метров. Таким образом, по сравнению с Саппоро, совсем нет небоскребов. Пока мы сидели на травке и всасывается в обенто, наслаждаясь природой и тишиной, которая является одним из обезьяны незаметно подкралась к нам и утащила пачку хлеба. В ближайшие десять минут о несчастном хлеб разразилась настоящая битва, быстро переместившаяся глубже в леса, так что те, кто остался победителем мы так и не научились. Правда, после минут 10 обезьяна вернулась, размахиваю пустой изодранным пакет как национальный флаг.
Спустившись с горы, мы проехались на романтическом поезде с отрытыми вагонов до Sagano и обратно по реке Hozu назад.
Район Арасияма настолько велика, что в один день практически невозможно посетить все интересные места. Так что, к сожалению, но кое-что пришлось оставить на наш следующий визит в Киото. Что мы не успели посетить:
Храм Tenryuji
Храм Tenryuji, который расположен в центре города, Arashiyama, был построен в 1339 и был отнесен к «Пяти Великих Храмов Дзэн в Киото». Он известен своим пейзажным садом, который, в отличие от строений самого храма, который сохранился до наших дней в своем первоначальном виде.
Бамбуковые рощи
Бамбуковые рощи на храм Tenryuji и по пути на Okochi Sanso. Из бамбука, по-прежнему производятся различные изделия, например, корзины, посуда, ящики, циновки, а также местные сувениры в районе Arashiyama.
Okochi Sanso
Okochi Sanso на комплекс зданий, сооруженных в Denjiro Okochi (1898-1962), японские звезды кино прошлых десятилетий. Обширный комплекс состоит из нескольких домов (видно только снаружи) и красивый сад с хорошими видами Киото.
Храмовый комплекс
Несколько небольших открытых храмов, в которых Jojakkoji, Nisonin и Gioji, разбросанных к северу от железнодорожной линии JR вдоль у подножия лесистых гор. Также здесь есть Rakushisha — предыдущее место жительства Kyorai Mukai, поэта 18. века.
